브랜드 및 라벨

19 세기 중후반에 시장 내에서 상업적 구별 수단으로 개발 된 브랜드. 브랜딩 프로세스는 비즈니스, 제품 또는 제품군에 이름을 붙이는 것으로 시작되며 경쟁 업체와 차별화되는 해당 비즈니스에 대한 이미지 생성을 포함합니다. 브랜드 이미지는 일반적으로 광고를 통해 전파되지만 브랜드의 가치는 일반적으로 브랜드의 평판과 소비자 사이에서 창출 할 수있는 충성도 또는 만족도 수준에 있습니다. 패션 산업에서 바람직한 브랜드 이름은 기업이 값 비싼 하이 패션 의류와 향수, 액세서리 및 기성복 보급 라인과 같은 저렴한 대중 시장 상품 간의 격차를 좁힐 수 있도록합니다.

저작권, 특허 및 상표법

브랜드의 출현은 19 세기의 저작권, 특허 및 상표법 제정과 밀접한 관련이 있습니다.이를 통해 기업은 법적으로 이름을 보호하고 모방 자로부터 구제를받을 수있었습니다. 새로운 유통 및 소매 네트워크의 성장과 같은 많은 다른 요인들이 현대 브랜드의 출현에 영향을 미쳤습니다. 고정 가격 책정의 지배력 증가, 광고 및 포장 거래의 동반 성장, 소비재에 대한 지역 시장에서 국내 (및 국제) 시장으로의 이동.

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패션 산업은 제조를 위해 원래 디자인의 무단 사용을 보호하는 특허법을 통해 디자인에 대한 법적 보호를 구할 수 있습니다. 또한 상품과 서비스를 구별하는 데 사용되는 단어, 이름, 기호, 소리 또는 색상을 보호하는 복잡한 상표법의 이점도 있습니다. 사실상 이것은 모조품과 '유사한'제품 모두에서 회사 로고와 브랜드 아이덴티티를 사용하는 것을 포함하며, 정확히 복사하기보다는 브랜드의 시각적 아이덴티티를 제안합니다.

Levi Strauss and Co.

브랜드 의류의 유명한 초기 사례 중 하나는 Levi Strauss and Co.입니다. Levi Strauss and Co.는 의류에 많은 상표 기능 (예 : 리벳 및 스티칭)을 통합하고 각 의류에 대해 특허 및 상표 '인증서'형태로 정품 증명을 제공했습니다 (나중에 라벨로 재봉). 진품 성은 브랜드 상품의 핵심 약속이며, 패션 산업은 빠른 이직, 변동하는 소비자 충성도, 겉보기에 끊임없는 참신함에 대한 요구가있는 세상에서 높은 문화적 가치를 창출하기 위해이를 사용했습니다. 패션 브랜딩은 수요를 유도하는 제품이 아닌 경험 인 후기 자본주의 소비주의 문화와 동의어가되었습니다.

브랜드 개발

프랜차이즈 및 라이센스 복제를 통해 브랜드로 개발 된 많은 패션 하우스. 1880-1914 년에 Worth 및 Paquin과 같은 양재 사업은 국제 백화점 네트워크를 통해 판매되었습니다. 불법 복제를 줄이려는 시도에서 그들은 복제권을 개인 양재 살롱에도 팔았습니다. 모델 복사는 19 세기 패션 무역의 기본 부분이었으며 Worth와 같은 디자이너 '이름'은이 관행에서 재정적 이익을 얻기 위해 유럽과 미국의 소매 업체에서 복사 용으로 특별히 모델을 생산했습니다. 1860 년대에는 Worth가 제품에 하우스 라벨을 통합해야했고, Worth 이름과 주소를 스탬프로 찍거나 의류에 엮어 야했습니다 (라벨은 위조 생산자가 복사했습니다).

이 두 단계의 꾸뛰르 모델과 동일한 라벨이 부착 된보다 쉽게 ​​접근 할 수있는 기성복 라인은 Paul Poiret와 Coco Chanel을 비롯한 여러 세대의 디자이너들이이를 활용하여 국제적 명성을 쌓았습니다. '시그니처 라벨'은 20 세기 패션의 특징이되었으며, 패션 하우스와 디자이너들이 패션, 향수, 화장품, 심지어 생활 용품 등의 상품에 이름을 붙여 이러한 상품을 구별 할 수 있도록했습니다. 이러한 방식으로 패션 브랜딩은 제품의 '이름 지정'을 넘어서 가장 작은 이름의 항목을 구매하는 소비자가 복제 할 수있는 바람직한 라이프 스타일 시나리오를 만드는 것으로 이동했습니다. 1930 년대에 Elsa Schiaparelli, Coco Chanel, Jean Patou를 포함한 대부분의 주요 꾸뛰르 레이블은 꾸뛰르 시장을 훨씬 뛰어 넘는 시그니처 향수를 성공적으로 마케팅했습니다.

프랜차이즈

프랜차이즈는 전후 기간에 더 널리 퍼진 활동이되었습니다. Dior와 같은 디자이너들은 1940 년대에 성공한 프랜차이즈 계약을 통해 더 위험한 패션 사업을 뒷받침했습니다. 1970 년대와 1980 년대에 Paco Rabanne, Pierre Cardin, Calvin Klein, Ralph Lauren과 같은 디자이너들은 그들의 이름을 가정 용품, 액세서리 및 뷰티 라인 생산자에게 프랜차이즈함으로써 브랜드의 가치를 이용했습니다. 일부 라벨은 품질 관리 부족으로 금방 타락 해졌고 독점 성에서 하위 시장 편재성에 이르기까지 미세한 선을 넘었습니다. 이제 관행이 더 흔해졌고 LVMH 및 Gucci Group과 같은 주요 글로벌 대기업의 존재에 의해 더 많이 통제됩니다. Donna Karan과 같은 많은 브랜드는 각각 특정 특성과 목표 시장 (Donna Karan 및 Kids, City, Sport 및 Pure를 포함한 다양한 DKNY 라인)을 가진 브랜드 또는 확산 라인 제품군을 성공적으로 만들었습니다.

스포츠와 여가의 영향

패션 하우스의 다각화와 더불어 스포츠 · 레저 분야가 패션으로 확대되면서 브랜드 문화도 추진되고있다. 운동 선수들의 필요에 의해서만 동기를 부여 받았다는 주장에도 불구하고, 글로벌 스포츠웨어 브랜드 나이키는 1980 년대 중반에 다변화 된 이후 스트리트 패션의 대명사가되었습니다. Nike의 놀라운 확장은 'Just Do It'슬로건과 매우 감성적 인 광고를 통해 개인적인 성취감을 직접적으로 호소했기 때문입니다. 또한 착용자 측에서 명백한 브랜드 충성도를 높였습니다. 밀접하게 정의 된 '스타일 부족'들 사이에서 브랜드 상품의 인기로 인해 로고가 눈에 띄게 표시되는 상품이 많아졌습니다.

포트폴리오 구축

21 세기까지 브랜드 구축에 대한 투자는 전례없는 수준에 도달했으며, 많은 친숙한 브랜드 이름이 유명 디자이너를 고용하고 급진적 인 회사 개편을 통해 스스로를 재창조했습니다. 특정 제품 카테고리 (예 : 가죽 제품)로 알려진 브랜드가 꾸뛰르 및 기성복 컬렉션을 출시함에 따라 패션 및 럭셔리 브랜드가 가장 큰 영향을 받았습니다. 비즈니스 통찰력과 디자이너 자격의 조합을 통해 Tom Ford와 같은 브랜드 '작가'는 몇 년 만에 Gucci와 같은 회사의 재산을 변화 시켰습니다. 현재 많은 개별 디자이너가 한 번에 여러 가지 역량을 발휘합니다. 자신 만의 꾸뛰르 및 기성복 컬렉션을 만들고, 다른 패션 하우스를위한 컬렉션을 제작하고 (John Galliano와 Alexander McQueen이 모두 지방시에서이 게시물을 맡았 음) 백화점 자체 레이블 (Marks & Spencer의 경우 Betty Jackson, 영국의 Debenhams의 경우 Jasper Conran). 이러한 디자이너는 명명 된 컬렉션의 성공으로 인해 개인의 명성을 위험에 빠뜨릴 수 있지만, 그 뒤에있는 회사는 이제 각각 거대한 브랜드 포트폴리오를 보유한 다국적 대기업입니다.

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서지

Clifton, Rita 및 John Simmons, 편집. 브랜드 및 브랜딩. 프린스턴, N.J .: Bloomberg Press, 2004.

Mendes, Valerie 및 Amy de la Haye. 20 세기 패션. 런던 : 템즈와 허드슨, 1999.

Pavitt, Jane, 편집. 아주 새로운. 런던 : V & A 간행물, 2000.

트로이, 낸시 J. 꾸뛰르 문화 : 현대 미술과 패션 연구. 매사추세츠 주 캠브리지 : MIT Press, 2003.

White, Nicola 및 Ian Griffiths, 편집. 패션 비즈니스 : 이론, 실습, 이미지. 옥스포드 : Berg, 2000.