중국 : 복장의 역사

중국 의류는 청동기 시대부터 20 세기까지 약 5,000 년의 역사를 거치면서 크게 변했지만 그 기간 동안 장기적인 연속성의 요소도 유지했습니다. 중국의 의복 이야기는 실크, 대마 또는면으로 된 옷을 감싼 이야기와 옷에 적용되는 직조, 염색, 자수 및 기타 직물 예술의 뛰어난 기술에 대한 이야기입니다. 1911 년 중국 혁명 이후, 현대에 부적절 해 보였던 전통 의상을 대체하기 위해 새로운 스타일이 등장했습니다.

역사를 통틀어 중국인은 다른 문화적 표식 (예 : 요리 및 독특한 중국어 문자)과 함께 직물과 의복을 사용하여 '미 문명'으로 간주되는 국경의 사람들과 구별되었습니다. 중국인들은 비단, 대마, 면화를 '문명화 된'직물로 간주했다. 그들은 북부 대초원의 동물을 키우는 유목민의 짠 또는 펠트 모직 옷과 관련이 있었기 때문에 모직 옷을 강하게 싫어했습니다.

모든 성인의 옷차림에 필수적인 것은 적절한 머리 모양이었습니다. 길고 자란 머리를 롤빵이나 윗 매듭으로 묶거나, 중국의 마지막 제국 왕조 시대 남성의 경우 땋은 줄과 모자 또는 다른 모자. 소년이 성인이되는 의식은 초기 의식 텍스트에 묘사 된 '캡핑 의식'이었습니다. 비공식적 인 착용을위한 부드러운 천 모자 든 공무원을위한 '날개'부속물이 달린 뻣뻣한 검은 색 실크 또는 말털 모자이든, 어떤 종류의 머리 덮개 없이는 존경할만한 남성 성인이 공개적으로 나타나지 않을 것입니다. 공자가 말했듯이 '머리를 묶지 않고 왼쪽으로 감싼 옷을 입고'나타나는 것은 미개한 사람처럼 행동하는 것입니다. 남녀의 농업 노동자들은 전통적으로 대나무, 야자 잎 또는 기타 식물 재료로 짜여진 넓은 원추형 모자를 현지 관습과 경우에 따라 소수 민족을 반영하는 모양과 패턴으로 착용했습니다.

엘리트 구성원의 옷은 옷감뿐만 아니라 컷과 스타일로도 평민의 옷과 구별되었지만 모든 계급과 남녀의 기본 옷은 소매가 넓고 좁은 소매가 달린 느슨하게 자른 가운이었습니다. 왼쪽 전면 패널은 오른쪽 패널 위에 겹쳐지며 전체 의류는 새시로 닫혀 있습니다. 이 의상의 세부 사항은 시간이 지남에 따라 크게 바뀌었지만 기본 아이디어는 지속되었습니다. 상류층 남성과 여성은이 옷을 긴 (발목 길이) 버전으로 입었고, 종종 넓고 늘어진 소매가 있습니다. 남성용과 여성용 의류는 재단과 장식의 세부 사항으로 구별되었습니다. 때때로 가운 자체에 코트 나 재킷을 입었습니다. 상류층 여성의 변형은 치마 위에 입는 더 꽉 끼는 소매가 달린 짧은 가운이었습니다. 노동 계급 남성과 여성은 바지 나 레깅스, 또는 스커트와 함께 허벅지 길이 또는 무릎 길이의 짧은 가운을 입었습니다. 남녀 모두 치마와 바지를 모두 입었습니다. 추운 날씨에 모든 학급의 사람들은 자신의 학급에 적합한 천으로 된 패딩과 누비 이불 된 옷을 입었습니다. 실크 누에 고치를 가공하여 남은 실크 치실과 얽힌 실크 섬유는 이러한 겨울 의류를위한 가볍고 따뜻한 패딩 소재로 만들어졌습니다.

남성 의류는 종종 짠, 염색 또는 수 놓은 패턴으로 밝게 장식 된 법원에서 입는 의류를 제외하고는 단색의 어두운 색상으로 만들어졌습니다. 여성복은 일반적으로 남성복보다 화려했습니다. 중국 황제와 고위 관리들의 유명한 '용의 로브'는 상대적으로 늦게 개발되었으며 지난 몇 세기의 제국 역사에 국한되었습니다. 1911 년 마지막 황실 왕조가 몰락하면서 사람들은 '중국'과 '현대'옷을 입는 방법을 찾기 위해 고군분투하면서 새로운 스타일의 옷이 채택되었습니다.

고대 중국의 옷과 의복

현재 '중국'이라고 불리는이 지역은 북동부의 랴오 동을 포함하여 신석기 문화의 여러 중심지에서 문명으로 통합되었습니다. 북중국 평야 서쪽으로 웨이 강 계곡; 동쪽의 산동 산기슭; 양쯔강 계곡의 하류와 중류; 쓰촨 분지; 그리고 남동쪽 해안의 여러 지역. 이러한 신석기 시대 문화의 중심은 거의 확실하게 몇 가지 뚜렷한 민족 언어 그룹을 대표하며 물질 문화를 기반으로 쉽게 구별 될 수 있습니다. 다른 한편으로 그들은 무역, 전쟁 및 기타 수단을 통해 서로 접촉했으며 장기적으로 모두 중국의 정치 및 문화적 실체에 포함되었습니다. 따라서 '고대 중국'이라는 용어는 상당한 지역 문화적 변화를 가린 편의의 문구입니다. 그럼에도 불구하고 일부 일반화가 적용됩니다.

한 왕조

진 (기원전 221 ~ 206 년)과 한 (기원전 206 ~ 7 년 복원), 왕조 시대에 중국은 처음으로 제국의 통치하에 통일되어 오늘날 중국의 국경 내에 많은 영토를 포함하도록 확장되었습니다. . 진 제 1 황제의 유명한 지하 테라코타 군대는 군인과 장교의 복장에 대한 생생한 증거를 제공하며, 엘리트를위한 긴 가운, 평민을위한 짧은 재킷의 기본 테마를 다시 보여줍니다. 또한 모든 병사들이 정교하게 차려 입은 머리에 단순한 머리 천에서 공식적인 공식 모자에 이르기까지 모자를 쓰고있는 모습을 볼 수 있습니다. 기병 전은 진한 시대에 중국에서 중요성이 커졌다. 장례식 조각상과 벽화에서 기수들은 종종 긴팔, 엉덩이 길이의 재킷과 패딩 바지를 입고 등장합니다.

창사 (중국 중남부 후난 성) 근처 마왕 두이 (Mawangdui)에있는 다이의 여인의 잘 보존 된 무덤은 나선형으로 감싼 또는 오른쪽으로 잠그는 가운에서 장갑에 이르기까지 수백 개의 실크 드레스 아이템과 직물을 생산했습니다. 양말, 슬리퍼, 포장 된 스커트 및 기타 의복, 자르지 않은 실크 볼트. 직물은 얼룩 무늬, 능직, 브로케이드, 거즈, 다 마스크 및 자수를 포함하여 다양한 염색 색상과 직조 및 장식 기술을 보여줍니다. 한 시대의 텍스트 증거에 따르면 정부 당국은 이러한 직물의 사용을 엘리트 지주 계급의 구성원에게 제한하기 위해 섬세한 법률을 시도했지만 상인과 장인을 포함한 마을 사람들도 그것을 획득하고 착용하는 방법을 찾고 있었다.

220-589 CE 기간 (즉, 한족의 몰락에서 수 왕조의 부상까지)은 중국 북부가 북부 국경의 침략자 왕조에 의해 자주 지배되는 반면 남부 중국은 민족적으로 약한 일련의 중국 통치자들의 통제. 따라서 중국 북부의 복장 묘사는 말을 타는 사람들에게 적합한 스타일의 우세를 보여줍니다. 엘리트 남성들은 때때로 스커트 위에 허벅지 길이로 감싼 재킷이나 볼륨 감있는 스커트 같은 바지를 입는 모습을 보여줍니다. 중국 남부에서는 화려한 양쯔강 계곡 실크의 전통이 지배적이었습니다 (엘리트 남성을위한 평범한 일상복에 대한 눈에 띄는 경향이 있지만). 불교는 한 시대 말기에 중앙 아시아를 통해 중국에 도착하여 전형적인 패치 워크 불교 승려의 예복뿐만 아니라보다 공식적인 자수 또는 아플리케 교회 의상을 생산하도록 촉구했습니다.

당나라

수 (589-618)와 당 (618-907) 왕조 시대에 중국은 통일되어 전례없는 부와 문화적 광채의 시대에 들어 섰습니다. 수도 인 장안 (현재 시안)은 8 세기 동안 세계에서 가장 크고 국제적인 도시였습니다. 그것은 빠르게 변화하는 유행하는 모드가 패션 리더들에 의해 채택되고 에뮬레이션에 의해 널리 보급 된 현대 서구의 것과 비슷한 진정한 패션 시스템을 지원했습니다. 헤어 스타일 (정교한 머리핀 및 기타 머리 장식 사용 포함)과 메이크업도 패션 중심 패턴에서 빠르게 변화했습니다. 당나라 시대에 무덤에 배치하기 위해 엄청난 숫자로 제작 된 세라믹 조각상은 종종 사람들을 현대적인 복장으로 묘사하므로 당시 패션의 급속한 변화에 대한 직접적인 증거를 제공합니다.

당나라에서 중앙 아시아를 거쳐 지중해 세계로의 중국 간 실크 루트를 따라 무역이 번성했으며 페르시아와 투르크 문화 지역의 영향은 중국의 엘리트 패션에 큰 영향을 미쳤습니다. 당 시대의 중국 실크 직물은 특히 둥근 패턴의 사용에서 강한 외국 영향을 나타냅니다. 젊은 상류층 여성들은 바지와 부츠가 달린 '터키'엉덩이 길이의 타이트 슬리브 재킷을 입고 보수적 인 평론가들을 격분했다. 어떤 여성들은 그런 옷을 입고 폴로를하기도했습니다. (여성들은 더 일반적으로 긴 가운을 입고 태양과 먼지로부터 보호하기 위해 베일이 달린 넓은 챙 모자를 쓰고 갔다.) 또 다른 여성 앙상블은 흉선 바로 아래에 리본으로 묶인 제국 허리 드레스로 구성되고 매우 짧은 타이트 슬리브 재킷. 이 스타일은 나중에 특히 명나라 (1368-1644)에 여러 번 다시 나타납니다. 그것은 한국 민족 의상의 발전에 큰 영향을 미쳤습니다. 한복.

법원과 수도 및 기타 도시의 엔터테인먼트 지구에서 춤추는 사람들은 주목할만한 트렌드 세터였습니다. 8 세기 초에 유행하는 이상은 뚜렷한 데 콜레 타주와 매우 넓은 소매로 잘린 부드러운 천에 긴 가운을 입은 날씬한 여성이나 스커트 위에 입는 데 콜테 무릎 길이의 가운을 입는 것이 었습니다. 세기 중반이되자 이상은 대조적 인 색상의 목도리와 같은 재킷이 위에있는 엠파이어 라인 가운을 입고 뚜렷하게 통통한 여성을 선호하는 것으로 바뀌 었습니다. 나중에 주목할만한 한 가지 패션은 소위 '요정 드레스'였습니다.이 드레스는 착용자의 손을 훨씬 넘어서는 소매를 자르고 어깨에 뻣뻣한 날개 모양의 부속물, 흉선에서 거의 바닥까지 이어지는 긴 앞치마, 삼각형 모양이었습니다. 무용수의 모든 동작에 펄럭이는 소매와 스커트 옆면에 장식을 적용했습니다. '소매 춤'은 당나라 시대부터 중국 공연 춤의 중요한 부분으로 남아 있습니다. 당나라가 끝날 무렵 무용수들은 작은 (또는 작게 보이는) 발의 패션에 영감을 불어 넣어 중국인의 발 바인딩 연습을 시작했습니다.

당나라는 군사적 기량과 훌륭한 마력이 남성의 업적으로 칭송받는 귀족 사회였습니다. 비늘 갑옷과 푹신한 재킷을 입은 보병과 기병, 정교한 흉갑과 외투를 입은 장교의 묘사는 당나라 조각과 그림 예술에서 흔히 볼 수 있습니다.

송과 원 왕조

송나라 (960-1279)에서는 점차 보수적 인 유교 이데올로기와 사회 변화에 영향을 받아 기본적으로 귀족 사회를 학자 계급이 지배하는 사회로 점진적으로 대체했으며, 남성과 여성 모두를위한 의류 엘리트 수준은 Tang의 스타일보다 느슨하고 유동적이며 겸손 해지는 경향이 있습니다. 때때로 발이 묶인 여성들은 집에 더 많이 머물렀고 때로는 집 밖의 여행을 위해 넓은 모자와 베일을 착용했습니다.

송 시대의 황제와 고등 법원 관리의 초상화는 자신이 직접 입거나 더 화려한 옷 위에 오버 가운으로 입는 평범하고 둥근 목의 로브를 처음으로 사용했으며, 또한 자수로 수 놓은 '용 로브'의 첫 등장을 보여줍니다. 제국의 권위의 상징으로 용의 원형 인물.

원나라 (1279-1368)는 징기스칸이 정복하고 그의 후손이 통치하는 몽골 제국의 중국식 표현이었습니다. 중국의 몽골 남성들과 중국 민족 남성들은 송 시대와 비슷한 느슨한 옷을 입었다. 기병은 짧은 로브, 바지, 튼튼한 부츠를 입었습니다. 둥근 헬멧 모양의 모자가 공식 사용을 위해 채택되어 이전의 검은 말털이나 강화 된 실크 공식 모자를 대체했습니다. 위안 시대의 여성들은 때때로 한 번에 두 개 이상의 가운을 입어 옷깃과 소매 오프닝에 조화로운 색상으로 연속적인 천을 보여주기 위해 자릅니다. 몽골 여성들도 몽골의 전통 고향처럼 높고 정교한 머리 장식을 착용했습니다.

명청 왕조

명나라 (1368-1644) 시대에 남녀 모두 방대한 옷을 입었고, 남성은 넓은 소매가 달린 긴 가운, 여성은 넓은 치마 위에 짧은 가운을 입었습니다. Ming 초기와 중기에는 특히 젊은 여성을 위해 짧은 재킷과 함께 입는 제국 라인 드레스의 Tang 스타일이 부활했습니다. 거의 3 세기 동안 존재해온 명나라는 번영의시기였으며 모든 종류의 상품 생산을 확대했습니다. 사회의 가장 가난한 사람들을 제외한 모든 사람들이 이용할 수있는 의복의 종류와 종류의 수반되는 확장이있었습니다. 송나라 때 중국에 도입 된 목화는 전국 여러 지역에서 광범위하게 재배되기 시작했습니다. 비슷한 송아지 길이의 바지 (남성용) 또는 스커트 (여성용) 위에 입는 짧은 쪽빛 염색면 재킷은 중국 농민과 노동자의 특징적인 복장이되었으며 그대로 유지되었습니다. 패딩 처리 된 겨울 의류의 실크 치실을 저렴한 의류로 대체 한면 안솜.

용의 로브는 황제, 황제 일족 및 고위 공무원의 표준 법원 복장으로 채택되었습니다. 용의 로브는 모티프와 상징의 표준 어휘를 발전 시켰습니다. 일반적으로 그러한 로브는 커다란 용으로 수 놓아졌고, 공간에 감겨 있고, 머리는 앞, 가슴과 뒷면에 표시되었습니다. 어깨와 가운의 치마에 작은 용 원형; 다른 길조의 상징으로 수 놓은 용 주변의 공간과 파도와 후지산의 정상을 보여주는 밑단. 세계의 중심에있는 산 쿤룬. 로브의 배경색은 계급과 혈통을 나타내 었으며 밝은 노란색은 황제 자신이 사용하도록 제한되었습니다. 여성을위한 공식적인 궁정 예복은 비슷했지만 불사조 (꿩이나 공작새와 비슷한 것으로 묘사 된 신화적인 새)로 장식되었습니다. 음 남성에게 그 용의. (용과 불사조를 모두 보여주는 행잉, 현수막 및 기타 장식 품목은 결혼식 상징입니다.)

용의 로브와 궁정 복장의 코드화와 관련하여, 공무원 및 군 관료를위한 사무실 배지로 착용 된 소위 '만다린 사각형'자수 사각형 천을 사용했습니다. 이들은 16 개의 동물 또는 새 엠블럼 세트에 의해 공식 계층에서 순위를 나타냅니다. 예를 들어, 3 급 군 관리를위한 표범, 5 급 공무원을위한은 꿩 등이 있습니다. 이 수 놓은 정사각형은 한 쌍으로 만들어져 공무원의 평범한 오버 가운의 뒷면과 앞면에 착용하며, 앞면 사각형은 가운의 전면 오프닝 디자인을 수용하기 위해 수직으로 분할되었습니다.

청나라 (1644-1911)는 북동부에서 중국-만주로 새로운 통치자들을 데려왔고, 그는 명나라를 전복하고 소수의 인구를 유지하기 위해 만주 복장과 기타 관습을 보존하는 데주의를 기울임으로써 부분적으로 제국의 권력을 유지했습니다. 정복자들이 훨씬 더 많은 중국인들에 의해 문화적으로 물에 잠기는 것입니다. Manchus는 공식적으로 사용할 새로운 스타일의 옷을 도입했습니다. 남자들은 바지 나 넓은 스커트와 함께 짧은 로브를 입고 흐르는 명나라 스타일보다 몸에 더 가깝게 자르고 오른쪽 어깨에 고정하고 승마를 수용하기 위해 앞쪽에 높은 슬릿을 두어야했습니다. 만주 로브의 특징은 라이더의 손등을 덮고 보호하도록 설계된 '말굽 소매'입니다. 다른 만주 스타일은 '배너 로브'( Qipao ), 만주군이 입는 곧은 긴 겉옷과 '긴 가운'( 창산 ), 만주 여성이 착용하는 곧은 발목 길이 의복 (묶지 않은 발에 플랫폼 신발을 신었다). 중국 민족 여성들은 넓은 치마 나 바지 위에 헐렁한 재킷을 입었고, 종종 그들의 묶인 발의 화려하게 수 놓은 작은 신발을 드러 낼만큼 짧게 자릅니다.

법정에서 황제와 그의 친척들, 고위 관리들은 용의 로브를 입 었는데, 그 상징적 요소는 19 세기 중반에 정교하게 성문화되었습니다. 다른 관리들은 만다린 사각형이있는 평범한 옷을 입었습니다. 모든 계급을 위해, 공식 행사를 위해 좁고 위로 향한 챙이 달린 원뿔형 모자를 착용했습니다. 모자의 정점에있는 보석 또는 준 보석 단추도 착용자의 순위를 나타냅니다.

중국의 역사를 통틀어 중국의 인구에는 언어, 의복, 음식 및 기타 문화적 측면이 한족 (중국인) 대다수와는 상당히 다른 소수 민족이 많이 포함되어 있습니다.

20 세기 중국 복장

1911 년 민족주의 혁명 이후 중국에서는 1 세기의 외국의 침입과 국가적 쇠퇴 이후에 중국이 현대 세계의 다른 국가들과 경쟁하기 위해 오래된 관습을 제거해야한다는 것을 널리 느꼈습니다. 따라서 '현대'와 '중국'의 새로운 스타일의 옷을 찾기 시작했습니다. 단순한 서양 옷의 채택은 대중적인 선택이 아니었다. 외국 남성복은 비애 국적이라는 이유로 조롱을받은 외국 기업의 중국인 직원과 관련이있었습니다. 유행하는 서양 여성 의류는 많은 중국인을 겸손하고 이상하게 강타했습니다. 중국의 일부 선교사 학교에서 소개 된 헐렁하고 헐렁한 서양식 드레스는 겸손했지만 매력적이지 않았습니다.

많은 남성들은 20 세기 중반까지 학자 및 노인을위한 평범하고 파란색의 긴 가운, 노동자를위한 인디고 염색 면직물 재킷과 바지 등 전통 의상을 계속 입었습니다. 그러나 도시 엘리트들 사이에서 프로이센 군복을 기반으로 한 새로운 복장이 1910 년대에 등장했으며 중국에서 학교와 군생도 제복에서 처음 보였습니다. 앞면에 단추가 달린 핏 재킷이 있고, 네 개의 포켓으로 장식되어 있으며, 뻣뻣하고 높은 '만다린'칼라를 사용하여 '중국'으로 만들어 바지 위에 입었습니다. 이 수트는 종종 양모로 만든 서양식으로 만들어졌으며, 양모가 중요한 중국 의류 유형의 기초가 된 것은 처음이었습니다. 이 복장은 중국 혁명의 아버지 이후 쑨원 정장으로 알려지게되었습니다.

중국을위한 현대적인 여성복을 만들기위한 몇 가지 제안은 열의가 거의 없었지만 중국의 도시, 특히 상하이에서 여성과 그들의 양장점은 지속적인 결과를 가져올 만주 복장의 현대적인 변형을 시도하고있었습니다. 만주 '배너 로브'( Qipao ) 및 '긴 가운'( 창산 , 일반적으로 서양에서 광동어 발음으로 알려져 있습니다. 치파오 )은 패셔너블 한 여성들이 어깨에 왼쪽에서 오른쪽으로 접은 다음 오른쪽 솔기 아래로 접힌 클로저를 사용하여 다소 더 꽉 끼도록 조정했으며, 종종 장식용 '개구리'(천 단추 및 고리)로 고정하고 무릎 높이까지 슬릿. 화려한 실크, 레이온 또는 프린트 된면 소재의이 새로운 스타일은 1920 년대와 1930 년대의 '달력 소녀'광고 인쇄물에서 널리 알려졌고 곧 중국의 적절한 현대 여성복으로 확고하게 자리 잡았습니다. 그만큼 Qipao (또는 치파오 )은 계속 진화하여 더 잘 어울리는 형태가되었고 20 세기 중반까지 중국과 서양에서 중국의 '전통적인'여성복으로 널리 받아 들여졌습니다.

1949 년 공산주의 혁명 이후 몇 년 동안 남성의 긴 '학자의 겉옷'과 여성의 Qipao , 중국에서 계속 착용했습니다. 그러나 1950 년대 후반에는 사람들이 '겸손하고 혁명적 인'스타일의 옷을 입어야한다는 강력한 정치적 사회적 압력이있었습니다. Sun Yat-sen 정장 (보통 파란색 면화로 현재 '마오 정장'으로 알려지기 시작 함), 또는 대안으로 겸손한 블라우스와 종아리 길이 스커트. 문화 혁명 (1966-1976) 무렵에는 Qipao '봉건'으로 비난을 받았으며 파란색 마오 의상을 입는 것은 거의 의무적이었습니다.

패션은 1978 년 마오 이후 경제 개혁의 '4 대 근대화'프로그램을 발표하면서 신중하게 중국으로 돌아 왔습니다. 1980 년대 초반까지 패션 잡지가 출판을 재개하고 주요 도시에서 패션쇼가 열렸으며 고등학교와 대학 수준에서 패션 디자인 및 관련 과목을 다시 한 번 가르치기 시작했습니다. 그만큼 Qipao 또한 중국과 화교 사회에서 민족적 자부심을 전하는 정장, 환대 업계 여성들이 입는 '전통적인'드레스로 부활했습니다. 그러나 일반적으로 오늘날 중국 복장은 글로벌 패션을 반영합니다. 21 세기가 접어 들면서 상하이, 광저우, 베이징 및 기타 주요 도시의 쇼핑 지구에서 명망있는 국제 브랜드가 흔했고 중국 소비자들은 국제 패션에 완전히 참여했습니다. 한편 중국은 세계 최대의 의류 제조업체이자 수출국이되었습니다.

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