일본 섬유

인디고 염색 일본 천

직물은 오랫동안 일본 생활에서 중요한 역할을 해왔습니다. 일본의 직공과 염색가는 비단, 대마, 모시,면 및 기타 섬유, 다양한 직조 및 장식 처리를 사용하여 독특한 디자인과 뛰어난 미적 장점을 지닌 직물을 생산했습니다. 이 직물은 다양한 용도로 사용되었습니다. 평민과 엘리트 모두의 옷을 위해; 사원 용으로 제작 된 현수막, 교수형 및 기타 재료; 연극 의상; 그리고 쿠션 커버, 커튼 및 기타 가정용. 다른 많은 일본 예술과 마찬가지로 일본 직물은 역사적으로 외부 영향과 고유 한 기술 및 디자인 선택의 상호 작용을 통해 발전했으며 기술과 미학을 고도로 세련되게 발전시키는 경향이 있습니다.

역사적 개요

일본의 원래 주민 (조몬 문화의 사람들)은 식물 섬유 천을 엮었습니다. 동북 아시아 본토의 침략자들은 기원전 300 년경부터 일본에서 야요이 문화를 확립하여보다 정교한 재료 (모시와 실크 포함)와 기술을 도입했습니다. 그러나 일본의 직물 문화는 야마토 시대 (기원 300 ~ 710 년경)에 시작되었다고 할 수 있는데, 귀족 가문과 신흥 군주제가 고급 직물, 특히 비단에 대한 수요를 크게 증가 시켰던시기입니다. 6 세기 중반에 불교가 도입되면서 교회 용 고급 직물에 대한 수요가 증가했습니다. 이 직물 중 일부는 아시아 본토에서 수입되었지만 일본에서 생산되는 양이 증가했습니다. 한국과 중국의 직공, 염색공 및 기타 직물 노동자들은 법원의 후원을 받아 일본에 정착하도록 장려되었습니다. 직물 생산은 국가의 후원과 규제를 받았으며 최고의 직물은 황실 작업장에서 생산되었습니다. 평직과 능직으로 된 실크 직물은 종종 단색으로 염색되거나 왁스 레지스트 염색에 의해 생성 된 패턴으로 염색되었습니다. Brocades는 귀족 및 사원 사용을 위해 생산되었습니다. 다른 기법으로는 아플리케, 자수, 꼬기 등이 있습니다.

• Kanzashi 일본 접힌 패브릭 꽃
• 자포니즘
• Hanae Mori

나라 시대 (710 ~ 785)의 불교 사찰의 수, 부, 권력의 폭발적인 성장은 방직 예술의 발전과 본토 방직의 대규모 수입으로 이어졌다. 이어지는 헤이안 시대 (795-1185)는 부분적으로는 제국의 작업장에서, 부분적으로는 개인 작업장에서 국내 생산에 더 중점을 두었습니다. 이 기간에는 왁스 또는 페이스트 레지스트 방법 또는 다양한 모양 레지스트 염색 기술을 사용하든 패턴 염색을위한 토대로 서 패턴 직물 천의 사용 증가와 함께 브로케이드 및 자수의 중요성이 계속 나타났습니다. 여러 겹의 옷에 조화롭게 색상을 사용하는 것이이 시대 드레스의 주요 미학 원칙 중 하나 였기 때문에 염색 방법을 확장하고 완벽하게 만들기 위해 많은 노력을 기울였습니다.

가마쿠라 (1185-1233)와 무로마치 (1338-1477) 시대에는 사무라이 (전사) 계급의 후원 아래 군사 통치가 수립되었습니다. 이 기간 동안 국제 무역은 다시 증가하여 일본에 풍부한 새로운 재료, 기술 및 디자인 모티프를 가져 왔습니다. 이때 면화가 도입되어 평민들이 사용하는 직물에 대마 섬유의 사용을 대체했습니다. 무로마치 시대 군사 귀족의 후원 아래 노 극장의 발전은 고급스럽고 눈부시게 아름다운 의상에 대한 수요와 함께 직물 생산과 혁신을 자극했습니다. 멀티 하네스 직기의 도입과 개선 된 드로 룸은 다 마스크와 새틴과 같은 복잡한 실크 직물의 생산을 증가 시켰으며, 패턴 염색 (다 마스크) 및 자수 (새틴)의 배경 직물로 자주 사용되었습니다.

1 세기가 넘는 내전 (1477-1601) 후 도쿠가와 막부 (1601-1868)의 설립은 일본에 새로운 평화와 번영의 시대를 가져 왔습니다. 16 세기에는 kosode 일본 의상의 기본 의상으로 자리 잡았습니다. 도시와 도시 인구의 급속한 성장으로 인해 기모노의 형태는 직물 예술의 초점이되었습니다. 평민이 브로케이드 및 기타 복잡한 직물을 착용하지 못하도록 고안된 임시 법은 단순히 직조 공과 염색공이 법문 내에있는 탁월한 아름다움과 다양성을 지닌 표면 장식 직물을 생산하도록 자극했습니다. 정교하고 고급스러운 새시에 대한 수요가 증가함에 따라 때때로 큰 가치의 선물을 명령 할 수있는 창녀들이 거주하는 도시의 즐거움 구역의 성장은 비단 직조 및 태피스트리 직조 산업을 자극했습니다. 오비 ) 여성이 기모노를 착용했습니다. 한편 시골에서 농민들은 종종 독특한 지역 스타일로 면직물을 짜고 염색하기위한 자체 기술을 확립하거나 유지하고있었습니다.

1868 년 군사 정권의 폐지와 제국의 통치 회복으로 일본은 급속한 근대화의시기를 맞이했습니다. 19 세기 후반 남성과 여성 모두를위한 서양 의류에 대한 상당한 유행이있었습니다. 그러나 20 세기 초에 많은 여성들이 기모노를 입고 돌아 왔습니다. 제 2 차 세계 대전 이후 기모노 착용이 다시 감소하여 1960 년대에는 거의 전적으로 축제 및 특별 행사 드레스 또는 환대 산업의 여성을위한 직업 복장으로 제한되었습니다. 전통 직물 예술은 일본이 경제 발전과 현대화를 향한 초기 단계로 직물 산업 생산으로 전환 한 19 세기 후반에 이미 긴 쇠퇴기에 접어 들었습니다. 저렴한 기계로 만든 직물은 손으로 짠 면직물과 손으로 염색 한 면직물의 농민 생산에 깊이 들어가 있습니다. 오래된 직물 전통을 유지하거나 되살리려는 의식적인 노력은 많은 기술이 완전히 사라지는 것을 막았지만 이제 일본에서 직물의 수작업 생산은 거의 전적으로 예술과 공예의 세계에 속합니다.

짠 직물

사용되는 섬유에 관계없이 일본 직물에서 가장 일반적으로 접하는 직조 유형은 평직 (태비) 능직 직조 새틴 직조, 다 마스크 및 기타 패턴 직조 및 브로케이드입니다.

기모노에 사용하기위한 실크 직물은 일반적으로 직조 또는 자수가 아닌 일괄 염색 또는 저항 염색을 사용하여 평직 또는 다 마스크 직조로 만듭니다. 컬러 다 마스크 ( donsu ) 염색 된 실크 날실과 대조적 인 색상의 씨실을 사용하여 더 이상의 염색이나 장식없이 사용했다. 유색 다 마스크는 특히 두루마리 그림을위한 천을 장착하거나 다도에 사용되는 천과 같은 장식용으로 선호되었습니다. 플로팅 씨실 또는 플로팅 워프 새틴 ( shusu )는 자수로 주요 장식 요소를 적용하는 실크 의류 직물에 자주 사용됩니다. 무늬 능직 ( 아야 ) 및 꼬인 날실 거즈 ( 밖 ), 종종 가볍고 반투명 한 직물로 나라 시대부터 의류에 사용되었으며 나중에는 넓고 느슨한 바지에 특히 선호되었습니다 ( 하 카마 ) 및 뻣뻣한 재킷 ( kamishimo ) 사무라이가 공식 행사에 착용합니다. 능직은 종종 여러 가지 색의 브로케이드와 같은 드로 룸 직조 직물의 지상 직조로도 사용됩니다. nishiki.

다양한 종류의 비단과 태피스트리 직물은 고대에 불교 교회 복장과 사원 장식에 사용되었습니다. 의류 용 직물로 특히 오비 띠에 사용되며, 종종 매우 정교하고 장식적인 방법으로 묶여 고급스러운 직물을 잘 표현합니다. 오비와 기모노는 특히 Nôh 댄스 드라마의 의상으로 사용되는 경우가 많습니다. kara-ori ( 'Chinese weave', i.e. weft-float brocade), 보빈의 보조 씨실 실이 일반 또는 능직 배경 천 위에 손으로 뜨게 짜여진 뻣뻣하고 무거운 천입니다. 손톱 태피스트리 ( tsuzure )는 이름에서 알 수 있듯이 보빈 직조 태피스트리로 매우 복잡한 패턴을 생성 할 수 있으며 종종 오비에 사용됩니다.

평직은 면직물에서 가장 일반적인 직조입니다. 도쿠가와 시대에는 비공식적 인 기모노로 도쿠가와 시대에 줄무늬와 격자 무늬의 인디고 및 기타 식물성 염료의 시골 또는 인조 소박한 면직물이 매우 인기가있었습니다. 이러한 직물은 수면 매트 및 방석 커버와 같은 가정용 장식에도 사용되었습니다. 일반 흰색면으로 된 평직 직물은 아래에 설명 된 다양한 염색 기술의 바탕으로 사용되었습니다.

염색

일본 직물의 독특한 아름다움의 대부분은 페이스트 레지스트, 성형 레지스트 및 ikat을 포함한 고도로 발전된 염색 기술과 이러한 방법 중 두 가지 이상을 함께 사용하는 복합 기술을 사용하는 데 있습니다.

왁스 레지스트 염색 (바틱)은 고대 일본에서 알려졌지만 헤이안 시대 말에 왁스 대신 두꺼운 쌀가루 페이스트를 사용하는 페이스트 레지스트 방법을 선호하여 버렸습니다. 페이스트 레지스트 방법에는 스텐실 염색과 자유 염색이 포함됩니다.

스텐실 염색 ( katazome )은 뽕나무 껍질 종이로 만든 스텐실을 사용하고 감즙으로 여러 층으로 적층하고 흡연으로 강화 및 방수 처리합니다. 패턴은 특수 나이프를 사용하여 이러한 스텐실로 절단됩니다. 페이스트는 스텐실의 비쳐진 부분을 통해 천에 밀착되어 천을 염색 욕에 담그면 염료를 흡수하지 않습니다. 염색 후 천에서 페이스트를 씻어냅니다. 단순한 스텐실 염색은 민속 예술 인디고 염색 면직물에서 가장 일반적으로 발견되며, 가정용 가구와 의류에 사용됩니다. 페이스트 레지스트 염색 인디고 앤 화이트 면직물의 가장 일반적인 현대 적용은 다음과 같습니다. yukata , 특히 온천 리조트에서 잠옷과 비 격식적인 거리 옷으로 사용되는면 기모노. 스텐실 염색은 두 가지 이상의 단계로 수행하여 여러 색상의 결과를 생성 할 수도 있습니다.

프리 핸드 페이스트 레지스트 염색 ( tsutsugaki ) 방수 종이 콘을 사용하여 직물에 페이스트를 바릅니다. 이 기술은 종종 상점 커튼에서 볼 수있는 크고 대담한 패턴을 만드는 데 사용됩니다 ( 노렌 ) 및 패키지 운반용 천 ( furoshiki ).

성형 저항 염색 기술은 일반적으로 shibori 일본어로 이 단어는 일반적으로 'tie-dyed'로 번역되지만 관련 기술의 광범위한 범위를 전달하지는 않습니다. shibori 염색. Shibori 옷감 부분을 촘촘히 꿰매 서 만든 저항을 포함합니다 또는 종종 복잡한 방식으로 천을 비틀어; 또는 천을 접은 다음 보드 사이 또는 나무 또는 종이 튜브로 압축합니다. 및 유사한 기술. 모든 경우에 목표는 천의 일부를 압축하여 전체 천을 염료 통에 넣을 때 염료의 영향을받지 않도록하는 것입니다. 전문 실무자가 프로세스를 높은 수준으로 제어 할 수 있지만 shibori 염색에는 항상 사고 또는 불확실성의 일부 요소가 포함되어 미적 매력을 더합니다. 염색되지 않은 영역 shibori 직물은 브러시, 자수를 사용하여 손으로 염료를 바르거나 페이스트를 사용하여 직물에 금 또는 은박을 바르는 등 다양한 방법으로 장식 할 수 있습니다.

Ikat,로 알려진 Kasuri 일본어로 날실, 위사 또는 둘 다를 미리 배열 된 패턴으로 실에 묶고 염색하는 기술입니다. 그런 다음 얀은 날실로 조립되고 /되거나 적절한 순서로 위사로 직조되며, 직조가 진행됨에 따라 패턴이 나타납니다. Kasuri 직물은 다양한 색상의 실크로 생산됩니다. 모시에서; 면화, 일반적으로 남색 염색; 그리고 오키나와에서는 바나나 섬유로, 종종 실을 연속적으로 포장하고 염색하여 여러 가지 색상을 만듭니다.

Yuzen 1700 년경에 발명 된은 아마도 일본 염색 기술 중 가장 유명한 것입니다. 이것은 프리 핸드 또는 스텐실 페이스트 레지스트 작업과 염료의 손 도포의 조합으로 생산됩니다. 프레임에 천 (실크 또는면)을 펴고 비 영구적 인 파란색 식물성 염료를 사용하여 미세한 브러시로 패턴을 적용한 다음 페이스트로 손으로 덮습니다. 그렇지 않으면 페이스트가 스텐실로 직접 적용됩니다. 얇은 콩 추출물을 천 전체에 닦습니다. 그런 다음 천에 물을 적셔 브러시로 손으로 염료를 도포합니다. 염료가 축축한 천에 퍼져 색상 음영 효과를 생성합니다. yuzen. Yuzen 놀라운 섬세함과 복잡성의 색상 효과를 얻을 수 있으며 모든 기모노 직물 중에서 가장 훌륭하고 가장 값진 직물을 생산하는 데 사용됩니다.

오키나와의 예술 bingata 스텐실 염색은 바틱의 페이스트 레지스트 버전으로 생각할 수 있습니다. 여러 단계의 스텐실 적용 페이스트 및 염색 (배트 염색 또는 염료의 수작업 적용)을 사용하며, 염색 영역은 후속 작업 단계에서 페이스트 레지스트로 덮여 있습니다. Bingata 일반적으로 새, 꽃 및 풍경의 그림 모티브로 밝은 색상으로 생산됩니다.

자수

비단이나 태피스트리와 마찬가지로 자수는 불교와 관련하여 고대에 일본에 도착했으며 종종 사원에서 사용하기 위해 그림을 만드는 데 사용되었습니다. 일본 자수는 프랑스 매듭, 체인 스티치, 새틴 스티치 및 카우치 새틴 스티치를 포함하여 상당히 작은 바늘 레퍼토리를 사용합니다. 의류, 특히 기모노에서는 통 염색 한 평직 실크 직물, 실크 새틴, 다음과 같은 다양한 염색 기법으로 장식 된 직물에 자수가 적용됩니다. shibori 과 katazome .

장식 바느질

일본 농가 여성들은 낡은 면직물을 재킷, 앞치마 및 기타 보호 복에 사용하기 위해 겹겹이 꿰매어 재사용 할 수있는 기술을 개발했습니다. 퀼트와 유사한 기술은 다음과 같이 알려져 있습니다. sashiko , 천을 사용하는 실용적인 방법에서 독특한 장식 바느질 공예로 발전했습니다. Sashiko 거의 항상 인디고 염색 면직물에 흰색 면사를 사용합니다. 스티치는 날실, 위사 또는 둘 다에 평행하게 이어질 수 있습니다. 패턴은 일반적으로 지오 메트릭이며 종종 정교하게 레이스입니다.

아이누 직물

아이누 족은 일본 최북단의 섬인 홋카이도의 원주민입니다. 그들의 조상은 야요이 사람들이 오기 전에 일본의 원래 거주자 중 하나였습니다. 아이누 문화는 일본 문화보다 사할린 섬과 시베리아 북동부의 다른 지역에 가깝습니다. 아이누 족은 어두운 배경에 밝은 색상으로 대담하고 곡선적인 디자인으로 아플리케와 자수로 장식 된 재킷 및 기타 의류 품목을 만드는 오래된 기술을 보존하는 것으로 유명합니다.

현대 일본 직물

현대 일본에서 직물의 위상은 네 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 상업용 섬유 일본에서 감소하는 산업입니다. 섬유 생산, 특히 레이온과 폴리 에스터와 같은 인공 섬유 섬유의 생산은 일본의 전후 경제 회복에 중요한 역할을했지만 최근 수십 년 동안 생산이 인건비가 낮은 국가로 이동함에 따라 감소했습니다. 일부 실크는 일본에서 많은 보조금을받는 농업 부문에서 생산됩니다.

전통 직물 계속 번창합니다. 일본 정부는 구어로 '살아있는 국보'로 알려진 '중요 무형 문화재 보유자'에 대한 보조금을 통해 전통 공예품의 보존을 장려하고 있습니다. 이 예술의 대가들은 수천 명의 다른 정규직 공예가들에게 리더십을 제공합니다. 현재 약 100 개의 살아있는 국보 중 약 1/3이 직물 예술 분야에 있습니다. 주목할만한 예에는 브로케이드 직공 Kitagawa Hyôji, 고 스텐실 페이스트 레지스트 염색 업체 Serizawa Keisuke 및 yuzen dyer Yamada Mitsugi.

패션 섬유 국제적으로 유명한 일본 패션 디자이너 인 Issey Miyake로부터 상당한 지원을 받았으며, 튜브 니트 저지와 같은 소재를 혁신적으로 사용하여 일본의 고급 섬유 산업을 강화했습니다.

아트 텍스타일 , 또는 섬유 예술은 일본 현대 미술계에서 번창하는 분야이며 '구조와 표면'(뉴욕, 1999) 및 '표면을 통해'(London, 2004)와 같은 전시회를 통해 국제적인 인정을 받았습니다. 테크노 섬유의 혁신적인 사용으로 유명한 Arai Junichi를 포함하여 많은 개별 섬유 아티스트가 국제적인 명성을 얻었습니다. 조각적인 직물로 유명한 Sudo Reiko; 그리고 전통 염색 기법을 사용하여 현대 텍스타일 아트를 생산하는 Tomita Jun.

또한보십시오 염색; 자수; Ikat; 기모노 유카타.

서지

Dusenbury, Mary. '직물.' 에 The Kodansha Encyclopedia of Japan. 9 vols. Tokyo : Kodansha International 1983.

McCarthy, Cara 및 Matilda McQuaid. 구조와 표면 : ​​현대 일본 직물. 뉴욕 : 현대 미술관, 1999.

양, 써니, 로셸 나라 신. 일본의 텍스타일 아트. Tokyo : Shufunotomo 2000.