일본 전통 의상과 장식품

아시아 본토의 동해안에 위치한 4 개의 주요 섬으로 구성된 군도 인 일본은 외부에서 받아들이고 가정에서 풍부하고 정교한 물질 문화를 육성한다는 점에서 상대적으로 후발국이었습니다. 중국에는 현존하는 의복, 도자기 조각, 무덤 그림에 대한 충분한 고고 학적 증거가 존재하여 통용 시대가 도래하기 몇 세기 전의 중국 의상 역사에 대한 신뢰할 수있는 견해를 제공하는 반면 일본 복장의 검증 가능한 역사는 8 세기까지 시작되지 않습니다. CE

일본의 사변적 초 기사

토착민 외에도 일본은 중국, 한국,

• 일본 패션
• 동아시아 : 복장의 역사
• 전통 드레스

동남아시아, 중앙 및 북아시아, 아마도 폴리네시아. 천연 섬유 섬유는 나무와 식물의 내부 껍질에서 가공되었으며 백 스트랩 직기에서 직조되었습니다. 섬유 기술은 이민의 결과로 계속 발전했으며 실크 생산은 아마도 3 세기에 확립되었을 것입니다. 실크는 전통적인 일본 의상을 위해 선택되는 섬유로 남아 있습니다.

일본의 고고학 기록은 기원 5 세기까지 인간의 이미지에 거의 영향을 미치지 않습니다. 그 이전에는 도자기 조각과 청동 종에서 발견 된 막대기 모양의 표현이 허리에 띠를 두른 긴 튜닉 같은 옷이 있다는 가설을 허용합니다. 일반적인 복장이었을 수도 있습니다.

5 세기와 6 세기에는 haniwa , 테라코타 무덤 조각품은 중요한 매장을 위해 제작되었습니다. 남성 인물은 종종 긴 관형 소매와 무릎 바로 위의 넥타이로 고정 된 헐렁한 바지가있는 측면에 꽉 끼고 몸을 감싸고 긴 허리의 재킷을 입고 묘사됩니다. 이러한 복장은 아시아 본토에서 온 유목민 대초원 종족 인 승마의 실용적인 착용을 연상시킵니다. 기병은 춥고 바람이 많이 부는 북부 위도에서 따뜻함을 위해 탈것을 안내하기 위해 팔과 다리의 완전한 이동성과 꽉 끼는 의복이 필요했습니다. 대륙에서 또 다른 지배적 인 엘리트 복장 인 헐렁하고 넓은 소매 바닥 길이의 중국 로브는 이런 종류의 유목민 복장과는 정반대였습니다.

전형적인 여성 haniwa 피규어는 바지보다는 남성용 재킷과 스커트를 닮은상의를 입는다. 유의하는 것이 중요합니다 haniwa 재킷은 오른쪽 전면 패널을 왼쪽 패널 위에 배치하는 순서로 고정되는 경향이 있으며, 그 후에 넥타이는 재킷의 오른쪽에 고정됩니다. 이것은 로브를 왼쪽에서 오른쪽으로 닫은 중국인에 의해 야만적 인 행위로 간주되었습니다. 일본 복장은 이것과 그 후 곧 다른 방식으로 중국 모드를 모방했습니다.

의심 스럽다 haniwa 복장은 5, 6 세기에 일본에서 널리 퍼졌습니다. 그러한 복장은 일본의 오랜 달의 따뜻하고 습한 날씨에 적합하지 않았을 것이며, 일본 산악 지역에서는 말을 타고 생활하는 것이 불가능했을 것입니다. 현존하는 다수에서 판단 haniwa 말 그림, 말을 타는 엘리트는 아마도 아시아 본토로부터의 침입 이후이 기간 동안 일본에 자리 잡았을 지 모르지만 그들의 옷 입는 방식은 우세하지 않았습니다.

아스카와 나라 시대

552 년은 일본에 불교가 도입 된 공식 날짜로 간주되며 아스카 시대 (552-710)의 첫 해로 간주됩니다. 불교의 기원은 천년 이전에 인도에서 시작되어 통용 시대 초반에 중국으로 퍼져 마침내 한국을 경유하여 일본에 도달했습니다. 불교와 함께 도달 한 중요한 문화적 발전 중 하나는 문해력이었습니다. 일본인은 표의 문자를 기반으로 한 중국어 쓰기 시스템을 사용했습니다.

일본의 토착 종교인 신도주의는 불교와 공존하며, 가장 귀중한 토착 전통을 보존하고 궁극적으로 외국의 방식을 일본 고유의 것으로 바꾸는 동시에 외부에서 차용하는 일본 역사의 지속적인 주제를 유지했습니다.

종교의 주된 의복 인 패치 워크 맨틀 ( 케사 )는 수입과 적응의 주제를 보여줍니다. 케사 일본에서 가장 오래된 현존하는 의류 중 하나입니다. 불교 가르침의 물리적 표현으로서, 일본 땅에 종교를 이식하는 데 도움을주기 위해 아시아 본토에서 사례를 가져 왔습니다. 나중에는 케사 일본 고유의 방식으로 의류 매개 변수의 한계를 테스트했습니다.

일본의 또 다른 초기 의상 그룹은 나라 시대 (710-794) 중반 인 752 년에 완성 된 거대한 청동 불상을 기념하는 공연과 의식에 사용되었습니다. 아시아 각국의 고위 인사들이 일본의 수도 인 나라에 참석했습니다. 대부분의 초기 의상과 함께 케사 , Shôsôin으로 알려진 유명한 사원 창고에 보존되어 있습니다.

Shôsôin 퍼포먼스웨어는 대부분 왼쪽으로 닫 히며 무릎 길이의 민소매 조끼와 긴팔 전체 길이 가운을 모두 포함합니다. 칼라는 좁고 둥글거나 V- 넥이며 접하거나 겹치는 전면 패널이 있습니다. 직조 또는 염색 패턴의 형상 및 기하학적 장식은이 다양한 실크 로브 그룹의 풍부한 유산의 일부입니다. 레깅스, 양말, 신발 및 앞치마와 같은 바지 및 액세서리도 포함됩니다.

Shôsôin의 다른 의상으로는 장인이 입는 예복이 있는데, 위에서 언급 한 둥근 고리가 달린 전체 길이 예복과 비슷하지만 실크가 아닌 대마로 자릅니다. 넓은 플레어 슬리브가 달린 가운; 고풍스럽고 오른쪽으로 닫히는 haniwa 스타일의 의상.

Shôsôin 의상은 당시 사용 된 다양한 유형의 아시아 의상을 대표 할 가능성이 높으며, 그 중 일부는 일본 이외의 지역에서 만들어 졌을 수 있습니다. 나중에 일본 전통 의상에서 이러한 초기 의상 모드 중 일부는 No 극장의 의상에 반영되었습니다.

시대 문서에 따르면 일본 황실의 복장은 당시 중국의 복장을 따랐으며 순위는 색으로 표시되었습니다. 현대의 회화 적 표현은 손을 가릴 수있을만큼 충분한 길이의 볼륨있는 소매가 달린 긴 흐르는 가운을 입은 남성과 여성의 예복을 묘사합니다. 남성 드레스의 특징은 밀착되고 좁고 둥근 칼라였으며 여성 드레스는 왼쪽에서 오른쪽 순서로 겹쳐지는 넓은 전면 패널이 특징입니다. 여성 코트 드레스는 또한 같은 방식으로 닫히는 하나 이상의 속옷을 포함했습니다.

헤이안 시대

교토는 8 세기 말에 새로운 제국의 수도가되었으며, 길고 비교적 평화로운 헤이안 시대 (794-1185)의 시작을 의미합니다. 일본의 이전 아시아 본토로부터의 집중적 인 문화 흡수에 이어 네이티브 감성과 결합 된 외국 방식의 내부 개발 및 개선이 이어졌습니다.

이 시대의 의상 역사는 극히 소수의 사례가 살아남 았기 때문에 현존하는 의복에 근거 할 수 없습니다. 헤이안 복장에 대한 지식은 주로 그림 표현, 옷장 기록 및 세계 문학에서 가장 초기의 두 소설에서 파생됩니다. 겐지 이야기 , 레이디 무라사키 시키 부, 그리고 베개 책 by Sei Shônagon.

이 소설은 황실의 섬 세계와 음모,시, 위트, 로맨스, 놀랍도록 세련된 옷차림으로 가득한 일상 생활을 묘사합니다. 여성들은 실크 가운을 겹쳐 입었고 소매 끝, 옷깃, 밑단에서 개별 가운의 가장자리 만 드러나고 가장 바깥 쪽 가운은 색 구성표의 전체적인 톤을 설정했습니다. 계절, 상황, 유행하는 분위기에 따라 앙상블의 다양한 로브를 고르는 색상 조합으로 여성의 취향과 감성을 드러냈다. 재킷, 스커트 같은 바지 ( 하 카마 ), 뒤에서 입는 앞치마가 여성 코트 드레스를 완성했습니다.

이 앙상블에서 몸에 가장 가깝게 입었던 로브는에도 시대 (1603-1868)의 선구자로 간주됩니다. kosode 구성 및 모양 측면에서. 이 가장 안쪽 의복은 손을위한 좁은 구멍이있는 정사각형 또는 직사각형 모양의 소매로 구성된 전체 T 자 모양을 가졌습니다. 이 소매는 가운의 몸을 구성하는 길고 곧은 길이의 천에 부착되어 있습니다. 상대적으로 넓고 평평한 칼라와 옷깃이 의복 앞면의 신체 패널 안쪽 가장자리에 꿰매어졌습니다. 이 의류 품목은 현재의 기모노를 따릅니다.

헤이안 시대의 남성복은 아시아 본토의 영향 초기를 반영한 ​​좁고 둥근 튜닉 같은 옷깃을 유지했으며, 남성들도 치마 같은 바지와 속옷을 입었다. 소매 모양은 정사각형 또는 직사각형 모양이 지배적이었고 단일 소매가 옷 전체만큼 넓을 수 있다는 점에서 이전 본토 모델에서 출발했습니다. 그런 겉옷을 입으면 팔다리를 꿰매 지 않은 소매 바닥이 실제로 땅을 쓸어 버릴 수 있습니다.

이 기간 동안 가문이 옷에 처음 등장했다고 생각됩니다. 일부 헤이안 복장 유형은 황실 복장, 종교 복장 및 No 극장의 복장에서 볼 수 있듯이 오늘날까지 지속되었습니다.

Kamakura Period

12 세기 후반에 일본의 권력 기반은 점점 퇴폐 화되고 자아 몰입되는 교토의 궁정에서 가마쿠라 마을을 본부로 선택한 지방 군대로 이동했습니다. 가마쿠라 시대 (1185-1333)의 현존하는 의상은 거의 없으며, 시대 문학은 의상 주제에 대해 그다지 풍부하지 않습니다. 그러나 잘 살아남은 그림은 당시의 복장에 대한 아이디어를 제공합니다.

여성복은 과장된 멀티 레이어링으로 인해 방해가 덜되었고 일부 여성 겉옷에는 대규모 염색 패턴이 나타납니다. 문양 염색 디자인은 이후 일본 의상에서 가장 중요한 창의적인 표현 중 하나가되었습니다. 남성복의 독창성 표현은 아웃 스케일 된 모티프를 사용하고 완전히 다른 두 가지 로브의 조각을 결합하여 놀라운 새로운 의상을 만들기 시작했습니다. 이전에는 일본에서 알려지지 않았던 불교 종파 (예 : 선)가 아시아 본토에서 도입되어 케사 일본인이 볼 수 없었던 특정 고급 직물로 만들어졌습니다. 일찍이 케사 전체적으로는 외모가 더 겸손했습니다.

Nambokuchô, Muromachi and Momoyama Periods

제국의 도시 교토는 라이벌 군대 간의 충돌로 특징 지어지는 남 보쿠 초 시대 (1333-1392)의 도래와 함께 다시 수도가되었습니다. 이후 무로마치 시대 (1392-1568) 동안 전쟁이 계속되었습니다. 가마쿠라 시대가 도래 한 이래 황실은 이름만으로 통치 해 왔습니다. 최고의 군사력 인 쇼군이 실력을 발휘했다.

문화 문제와 관련하여 제국 법원은 선봉에 있지 않았습니다. 군대의 엘리트 멤버들과 고위 승려들은 새로 설립 된 매우 미적인 다도의 주요 수행자였습니다. 쇼군 아시카가 요시미츠 (1358-1408)는 노 극장의 첫 번째 중요한 후원자였습니다.

No 극장의 의상은 21 세기 초까지 다양한 유형으로 계속 존재했습니다. 모든 남성 연극 형태의 초기 수세기 동안 배우들은 엘리트 후원자들의 옷장에서 기증 된 옷을 입었습니다. 에도 시대 (1603-1868)에는 무대에서 사용하기 위해 특별히 제작 된 의상이 없었습니다. 그러나 대부분의 경우 의상 스타일은 변경되지 않았으며 이전 시대의 의상을 계속 반영했습니다.

로브 없음의 광범위한 범주 내에서 오소 데 끝 부분에 꿰매 지 않은 길고 넓은 소매를 가리키는 용어는 황실 의식 및 신도 의식과 같은 가장 보수적이고 전통적인 일본 생활 영역을 제외하고는 일본에서 사용되지 않는 오래된 특정 유형의 로브입니다.

종종 실크 실과 함께 납작하고 금박을 입힌 좁은 종이 조각 형태의 금 실을 사용합니다. 오소 데 의상에는 항상 짠 디자인이 있습니다. 이 디자인은 규모와 구성이 매우 대담 할 수 있지만 색상이 더 예약되어 있으며 일반적으로 실크의 한 가지 색상으로 제한됩니다. No 극장은 스커트 같은 바지 ( 하 카마 ) 이전 시대의 의상을 겹쳐 입고 오소 데 일반적으로 겉옷으로 입는 가운.

No costumes의 다른 주요 범주는 소매의 높이와 너비가 상대적으로 짧은 가운을 특징으로합니다. 오소 데 소매. 소매는 또한에서와 같이 직각을 가지지 않고 맨 아래 바깥 쪽 가장자리에서 둥글게 처리됩니다. 오소 데 . 소매 끝은 꿰매어 손이 통과 할 수있는 충분한 구멍을 허용합니다. 이 일반 범주의 의상 없음의 이름은 kosode . 헤이안 시대에 피부 옆과 방대한 옷을 겹쳐 입는 평범한 비단 가운에도 같은 용어가 사용되었습니다.

무로마치 시대에는 kosode 말 그대로 수용 가능한 겉옷으로 등장했습니다. 이전에 사적인 친밀한 복장이었던 것이 이제는 국내 인테리어 외부에서 허용되었습니다. 이러한 형태의 드레스는 변화하는 패션과 스타일을 표현하는 주요 수단이되었습니다.

에도 시대에는 대부분 kosode -무로마치와 모모 야마 시대 스타일을 여전히 보존하고있는 카테고리 의상. 고풍스러운 스타일에는 무겁고 화려한 브로케이드 패브릭 사용, 광범위한 금박, 완전히 다른 두 종류의 패브릭을 하나의 가운에 결합하는 것, 가운의 어깨와 밑단에 디자인 모티프를 집중시키는 빈 센터 구성이 포함되었습니다. . 그러나 이러한 의상은에도 시대의 추세에 따라 소매 전체 모양을 직사각형에서 정사각형으로 변경했으며, 자수 디자인이있는 특정 노 로브는 때때로 현대 패션 스타일의 영향을 받았습니다.

무로마치 시대 후반까지 거슬러 올라가는 의상은 없습니다. 21 세기 초에는 아직 예복이 만들어지지 않았고, 현대 생산자들 중 일부는 전통적인 수공예와 천연 염색 기술을 사용했습니다.

'아니오'의 비극과 우울함에서 코믹한 구호를 제공하기 위해 Kyôgen 연극은 전통적으로 No play와 함께 공연되었습니다. 의상 Kyôgen 하급 드레스를 반영하고 실크가 아닌 인피 섬유 (일반적으로 대마 또는 모시)로 만들어져 있으며, 금실이나 금박을 사용하지 않고, 짠, 수 놓은 또는 금박을 입힌 디자인의 예복 없음과는 달리 염색 방식으로 패턴 화됩니다. 지금도 남아 있는 Kyôgen 의상은에도 시대보다 이전이 아닙니다.

1540 년대에 최초의 유럽인이 일본에 도착했을 때 일본은 오랜 내전 중에있었습니다. 격동의 시대와 새로운 외국 영향의 조합은 사무라이 급 복장의 놀라운 예를 만들어 냈습니다. 서양식 재봉과 유럽의 모직 천, 인도 면직물, 심지어 페르시아 실크 태피스트리의 새로 수입 된 '이국적인'직물은 현존하는 여러 곳에서 볼 수 있습니다. 짐바 오리 (갑옷 위에 입는 조끼의 일종).

남성 드레스의 더 창의성은 일부 짧은 시간에 분명합니다. kosode -모양의 의복 ( dôfuku ) 16 세기의 주요 군사 인물과 관련이 있습니다. 이 로브는 색다른 모티브와 놀라운 색상 조합을 보여줍니다.

에도 시대

세 명의 연속적인 군사 지도자가 전쟁으로 폐허가 된 일본의 통일 자로 등장했습니다. 마지막 세 사람인 도쿠가와 이에야스가 마침내 영원한 평화를 이루었습니다. 에도 (이후 도쿄로 알려짐)에 새로운 수도가 설립되었으며, 이후의 모든 쇼군은에도의 도쿠가와 가문에 의해 공급되었으며 황실은 교토에 남아있었습니다. 일본은 기독교의 새로운 종교가 억압되고 일본을 오가는 여행이 금지되고 대외 무역이 엄격한 통제를받는 고립기에 접어 들었습니다.

보수적 인 복장은 사무라이 계급의 표준이되었습니다. 남성 정장은 날개 모양의 어깨가 달린 짧은 조끼와 전통적인 하 카마 , 두 의류 모두 작은 반복 모티프가있는 인피 섬유로 만들어졌으며 변함없이 파란색으로 염색되었습니다. 사무라이는 더 이상 싸울 전쟁이 없었지만 갑옷과 관련 조끼는 계속 만들어졌습니다. 조끼의 창의적인 예가 여전히 생산되었지만 사무라이는 댄디처럼 옷을 입는 것을 권장하지 않았습니다.

에도 시대의 가장 큰 의복 창조성은 kosode . 이 의복을 패션에 민감한 형태의 복장으로 변형시킨 많은 원동력은 그럼에도 불구하고 사회 계층의 최하위에있는 새로 부자 상인 계급에서 비롯되었습니다.

노 극장은 상류층의 보호 구역 이었지만 가부키 극장은 누보가 풍부한 상인들의 공연 예술이었습니다. 대부분의 가부키 의상에는 표준 T 자 모양이 있습니다. kosode; 그러나 그들의 색채는 화려한 경향이 있으며 그들의 디자인 모티프는 규모면에서 압도적 일 수 있습니다. 예를 들어 거대한 가재가 가운의 전체 뒷면을 덮을 수 있습니다.

가부키를 대표하는 배우 (전체 남성 연극 형태)가 큰 인기를 얻었으며 그들의 얼굴과 드레스는 무수한 목판화로 퍼졌습니다. 그러나 그들의 의상은 특정 색상이나 특정 모티프를 대중화하는 것 외에는 패션에 영향을 미치기에는 너무 이색적인 경향이 있습니다. 20 세기 초의 가부키 의상은 계속해서에도 시대의 의상을 닮았습니다.

불교 성직자들은 사회적 규모에서 높은 순위를 차지했으며 도쿠가와 정부에서 행정 권한과 공식 지원을 받아 일반 번영에 참여할 수있었습니다. 가장 특이한 경향은 케사 , 패치 워크 의류는 그림 같은 충동을 일으켜 풍경 설정에서 새와 동물, 신들의 모임, 심지어 꽃꽂이와 같은 내러티브 표현 이미지로 짠, 수 놓기 또는 그림을 그리는 결과를 낳았습니다. 패치 워크 전통에 대한 토큰 준수를 충족시키는 데 사용 된 두 가지 방법은 조각 된 구조의 인상을 만들기 위해 옷에 코드를 꿰매거나 선을 그리는 것입니다. 로 케사 평평하고, 넓고, 가로 방향이며, 일반적으로 직사각형 모양의 옷입니다.이 새로운 스타일의 표면 디자인에 대한 영감은에도 시대에 널리 사용 된 넓은 페인트 스크린이었을 가능성이 큽니다.

그만큼 케사 또한 평신도 불교도들이 귀중한 옷을 사찰에 기증하는 관습의 결과로보다 간접적 인 방식으로 유행의 취향을 반영했습니다. 의복은 꿰매 지 않고 잘려서 불교의 예복으로 다시 만들어 질 것입니다. 다른 케사 일본의 방직 산업이 고급 방직에 필요한 외국 기술과 기술을 흡수했기 때문에 국산에서 짠 풍부한 비단으로 조립되었습니다.

사치스러운 경향 케사 적어도 하나의 불교 종파가 인피 섬유로 된 단조롭고 단색의 무늬없는 의복을 만들도록 이끌었습니다. 새롭고 혁신적인 스타일은 없었지만 케사 -2000 년대 초반-에도 시대의 예에서 볼 수있는 모든 다양성을 반영했습니다. 그러나 서양의 여러 21 세기 섬유 예술가들은 전통적인 형태의 케사.

Meiji Period

일본은 1850 년대 선진 군사 기술을 보유한 서구 열강이 무역 양보를 요구하면서 고립을 종료해야했습니다. 도쿠가와 막부가 무너지고 권력이 황실로 옮겨져 1868 년에 법원을 도쿄로 옮기고 새로운 시대 인 메이지 (1868-1912)를 선포했습니다. 다시 한번 일본은 선진국과 보조를 맞출 필요성을 깨닫고 급속한 서구화 정책에 착수했습니다.

황제와 황후가 때때로 서양의 옷을 입음으로써 나라의 다른 지역에 모범을 보이도록 도와주는 서양 복장이 채택되었습니다. 불교도 및 엘리트 사무라이 가족은 케사 의상이 없어 궁극적으로 일본과 서양의 박물관과 개인 소장품을 풍부하게합니다. 보다 정교한 도시 인구, 특히 남성들에게 전통 일본 복장은 결국 전통 복장의 사용이 불교 사원과 수도원으로 넘어갈 때까지 일상복의 일부가되었습니다. 신사; 아니, Kyôgen , 그리고 가부키 극장; 다도 및 꽃꽂이와 같은 기타 전통 예술; 그리고 제국 법원. 21 세기 초에 일본의 기관이었던 게이샤는 여전히 기모노를 입을 것으로 예상되었습니다.

2000 년대 초, 어린이 성인식, 학교 졸업식, 결혼식 등 통과 의례는 일반인들이 전통 의상을 입는 행사입니다. 일본인 가족은 특별한 국가 및 지역 축제에 참여하거나 전통 여관에서 목욕 후 휴식을 취할 때 기모노를 입을 수도 있습니다. 일본인 주부가 기모노와 가장 중요한 액세서리 인 오비를 선택하고 올바르게 착용하는 방법을 더 잘 이해하기 위해 기모노 학교에 다니는 것은 드문 일이 아닙니다.

메이지 시대에는 일본의 전통 옷차림 방식을 구별하기 위해 용어가 만들어졌습니다 ( wafuku ) 신입 양 웨스턴 드레스 ( yofuku ). 기모노 (옷을 입는 동사와 '사물'이라는 단어에서 파생 됨)는 이전에 T 자형 의류의 새로운 용어가되었습니다. kosode . 이 단어는 전 세계 언어 사전에 입력되었으며 일반적으로 '사리'가 시대를 초월한 인도 의류로 보편적으로 인정되는 것처럼 일본의 민족 의상을 지칭합니다.

다이쇼 초기 (1912-1926)와 후기 다이쇼 (1926-1989) 시대에는 mingei 운동은 특히 농부와 소수 민족이 수행하는 일본의 민속 공예품을 보존하고 영속화하기 위해 예술가와 지식인에 의해 설립되었습니다. 아이디어를 옹호 한 사람들 mingei 전통적인 일본에서는 미술과 장식 미술 사이의 구별이 강조되지 않았기 때문에 서양의 전임자들처럼 수공예품의 중요성을 주장 할 필요는 없었지만 예술과 공예 운동의 동아시아 계승자로 생각할 수 있습니다. 그러나 일본 사회의 변두리에있는 소박한 시골 사람들과 소수 민족이 만든 수공예 작품의 상승은 일본의 사회 계층에 대한 전통적인 생각과 맞지 않았습니다.

수집하고 연구 한 의상의 예 mingei 애호가는 아이누 원주민의 인피 섬유와면 로브, 오키나와에서 특별히 염색 한 의상, 촘촘하게 꿰맨 농부 재킷, 어부와 소방관의 복장을 포함합니다.

또한보십시오 기모노 일본 패션.

서지

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